短文网整理的服装技术工作总结（精选6篇），快来看看吧，希望对您有所帮助。
服装技术工作总结 篇1
无论你从事什么样的技术工作，其最终目的的是服务满足于人的生理心理需求。服装结构设计技术工作更是如此。只有技术是,以人为本的核心理念，这样的技术工作才能更好的满足人的生活需要，才能称得上是有效的技术。服装结构设计也不例外，因为他与人的身体，生活环境，紧密的联系在一起，如果脱离了人的服装，就好比无根的大树，没有了生命力或活力。
在我从事服装工作以来，不断在学习，来解决一些技术上的问题，起初学习平面制版，后来发展学习了CAD制版，随着人们对造型求新求异的追求。又开始学习了立体裁剪，在我学习这样和那样的方法之后，体会到不管你是用什么原型、工具、方法、理念、立裁都离不开人。作为核心的人，具有形态、运动机构、生理、心理四个因子，这些因子常常是其他要素的桥梁，起到了促进服装造型的作用，在工作中我们时常会宛如空气一样忽略这些因子。
总之服装设计就是充分考虑上述的条件的`各个要素，特别是材料等要素有机的结合，汇总,要设计的服装。为什么在总结的一开始，我不断强调人体知识的重要性，是因为我在工作中遇到过很多技术问题，其中有两个问题困惑了我很长时间。
1.袖子、运动或造型。
2.牛仔裤、运动和合体的关系，最终的根源是因为在操作过程中忽略了人体这一重要的静态、动态因素。
在工作中遇到的
1.袖子问题的活动量的不够，
2.袖型不够显瘦偏后。
原因是对手臂自然下垂的形状的误区。
1.袖子的活动与服装的整体关系。前后袖笼肩1/3是衣服的贴合部份，以下部份是需要考虑活动量的。
2.肘关节处弯曲产生的活动量，在解决这些问题之前要先了解下袖子自然下垂的问题：
一.上肢与体型的关系。
二.视觉上的问题。
三.与运动关系。
1. 上肢与体型的关系，人的体型一般分为反身体型和弓身体型这两种体型中根本区别在于手臂根的位置不同，反身体型靠背侧，弓身体型靠胸侧，确定里袖子下垂状态，主要是手腕与体干的相对位置，也就是大腿前侧和手腕前端的距离，这是最清楚也是最实用的标志。
2.视觉上的问题，如果袖子平行于垂直方向安装，袖子会看起来会偏后，这是常见的的问题，裸露上肢即同样下垂状态，看起来并不如袖子那样偏后。这是因为上肢有曲势这一现象有必要把袖子“前 装”（袖子靠向大腿部前侧，以避免这种错觉）
3.与运动功能的关系，从上肢带和上肢的结构看。
袖子的运动范围分为两个部分考虑：
1.排除阻碍，上肢向前方活动的因素。
2.增加后袖肘的长度或减短前肘的长度满足于肘关节袋运动，从而达到松量均匀，衣身平衡。
调节具有美,功能又具有运动的袖子必须是由前面解阻，后面袖山弧度鼓起的曲线所构成的，袖子的安装角度和袖子的修正，正好运用这一原理。（见表：所示）
二.牛仔裤的合体和运动量的解决
1.合体牛仔裤的材料选择需要微弹面料，才能塑造具有美和舒适的板型。
2.臀围尺寸比M码正常臀围-1-2cm(根据面料而定)
3.调节开角度，满足运动量（牛仔裤的开角度最大，活动量也最大）
4.侧缝重心位置的准确性（决定裤子是否具有美的效果，及裤子穿起后是否平稳）是非常重要的一条线。
5.开角度调整。
一)增加前后困势
二)挺缝线侧移
从而满足人体活动量达到满意的活动量。
无论解决服装的什么问题都不能孤立的看待问题，要用整体观察的方法观察问题，思考问题，解决问题。服装的核心的核心是人，千万不要脱离人的轨道，会导致技术脱轨，达不到消费者真正满意的产品，也就没有完成技术的目的。
服装技术工作总结 篇2
本人何巧英，1990年参加工作，在厂部现担任机缝车间主任一职。在工作中我团结同事，照顾新员工，不断学习新工艺，进一步改进和完善自身的素质修养，并且每天都会保质保量按时完成厂部下达的各项生产任务。
在生产过程中，我不断总结经验，并把自己总结的经验实践到生产中，下面我就对我多年来总结的经验进行详细的汇报。本总结主要界定五袋款牛仔裤，作为牛仔裤生产流程的典型来进行逐项的汇报总结。
牛仔裤的工业生产会采用流水作业，在一条生产线上使用各种不同的生产设备和配备各种技术的工人操作，整个制造流程包括款式、规格及生产工艺的设计，又包括验料、排料、铺料、裁剪、缝制、水洗、熨烫、烘干和整形等多种生产工艺。
牛仔裤的工艺流程：
为确保牛仔裤服装产品质量的稳定性，以牛仔裤为例，在制作过程中，需制定一系列工序并加以控制。从面料到裁片，各工序与流水线之间的流程安排直接影响到投入和产出两方面。
1、产前阶段
产前阶段，生产定货单是来自客户信息的原始资料：记录牛仔裤样品、样板、水洗处理色标、是否有修正、注意事项等。以上资料被核对后即发送到相关部门。
生产开始，要制定产品的生产流程图表。生产技术部门与客户共同协定、修正样板和样衣，以便制定生产工序和降低成本。有了详细的制作程序，就展开工作，将修正后的样板和样衣提供给裁剪部门计算用料率、排料、提料、辅料、裁剪，并将裁片分包捆扎送达缝制车间。
2、缝制
将裁好的衣片分包捆扎，按工艺师安排分别发送到缝制流水线的指定工位上。以牛仔裤缝制为例，前后片的缝制一般同时分别进行，在进一步缝合之前，要对半成品进行检验。锁扣眼前，同样要进行检验。一些个别工序，如制穿带袢、清除口袋里的沙子、剪线头、钉铆钉和钉按扣等，可以被灵活安排于制作过程的工艺流程里。例如，制作五袋款普通拉链门襟的牛仔裤，其工序可分为五组：做前片、做前门襟及绱拉链、做后片、组装缝合、套结及钉扣锁眼。
1）前片
前裤片的工序涉及缝制前侧插袋。将相关裁片如左右袋布、标签、小侧片和前裤片等分配给机工缝制前侧插袋。先在左袋上车缝标签（水洗说明和厂标），接着车缝硬币袋袋口明线，并将其缉在右侧片相应位置。将袋布分别缝合在左、右侧片上，与前片缝合前把兜布做好，固定袋布并将前片半成品过渡到下一组工序。
2）做前门襟及绱拉链
绱拉链前，机工要准备好左右门襟裁片和前裤片半成品。缝合好双折的底襟，将其正面转递下道工序。左右门襟和前片裆部包缝，把左半边拉链布带缉在左门襟贴边上，并与前片缝合，在左裤片上车缝门襟造型线。然后，车缝右半边拉链与底襟，并与右裤片缝合。本组工序最后一步：缝合前裆，缉明线。前片半成品在继续缝合前要通过质检。
3）后片
工人事先准备好左右后袋、后育克、后裤片和袋上的标签。第一道工序：用特制的模板确定后袋造型线并修正尺寸，其目的是为下一道工序描绘出袋上的纹样和做份的宽窄。机工根据描绘的纹样车缝后袋装饰线，然后用熨斗或折袋机扣出后袋造型。与此同时，其他机工缝合后裤片和育克，最后把后袋和标识绱在后片上。与前片一样，后片半成品在继续缝合前要通过质检。
4）缝合
缝制完成后袋和门襟拉链后，工人开始缝合前后片。车缝牛仔裤侧缝明线，以加固前后裤片的牢度。然后绱腰头，并在折裤口贴边前缝合下裆。缝下道工序：用穿带袢机制出所需长宽规勤务员的腰带袢，一般牛仔裤有5个腰带袢：一个在后中缝，前片左右袋口各一个，另两个在前袋至后中缝之间的位置。同样，进入到下一工序之前，要进行质量检验。
5）套结
牛仔裤的.腰头上锁头扣眼，尾部套结加固。另外，腰带袢、门襟、后袋、裆等重要部位也要套结加固。最后，将皮标牌缝在腰头上。
3、包装
缝制完成，水洗处理是牛仔裤制作中不可或缺的工序。经过水洗处理后，牛仔裤进入到包装车间。工人们开始对其进行检验：剪掉前裤片、腰袢上的线头，清除口袋里面的沙子，并在初次整烫和验货前安上按扣和铆钉。通过质检的产品，要测量牛仔裤腰围和下裆尺寸，经二次整烫，装上吊牌、腰牌和后袋吊牌，把牛仔裤装进塑料袋，放入硬纸盒，等待最终验货。
以上就是我在生产过程中所总结的服装工艺总结，这些总结在过去的生产过程中均得到了一定的实践证明，时间是检验真意的唯一标准，在实践中我的总结能更好的为生产服务，间接的为生产推波助澜。在今后的工作中，我会时刻记住厂部给予我多年的恩惠，并用实际行动报答厂部。
服装技术工作总结 篇3
本人王士云，1998年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的实践生产中，我对于袖子的裁剪与制作工艺已经研究了很久，摸索出了很多实用的经验总结，下面我就一一整理出来，并作详细的汇报总结。
二片式袖为何要有前偏量或后偏量？
大小袖片的拼缝为何不放在与手臂里、外弯线相对应的位置上，而要偏离里、外弯线一定的距离（偏离里弯线的距离称前偏量，偏离外弯线的距离称后偏量，如图46-1所示），其目的是为了不使袖拼缝过分醒目。
当然，偏离的同时还必须考虑袖的弯势形状。如果成型后的袖具有里、外弯势，则偏离量不宜太大。否则，即使采用了工艺归拔，也是很难取得这种效果的。
一般前偏量总是控制在3厘米左右，后偏量控制在1.5厘米至3厘米之间。当然利用收肘省或袖口裥，也能解决袖子的外弯势问题。
但此时的后偏量可放宽到3厘米以上。如果成型后，袖的外弯线呈直线形，不具有弯势，则偏离的距离可以达到最大值。一片式袖的情况就是如此。
根据传统习惯，男装袖一般（仅在上部）有较小的后偏量，而女装的袖大多有后偏量。
平面制图中的袖长是否与测量中的袖长绝对一致呢？
在无特殊情况下，二者是一致的，但在有些情况下，前者必须大于后者。否则，成型后的袖的长度将小于实际的测量长度。这是由下列五个因素所造成的。
①垫肩的`因素：垫肩的厚度越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度≠垫肩厚度。
②穿着层次厚度的因素：穿着层次的厚度就是指该件上装里面穿的所有内、外衣累计的厚度，显然，此厚度越大，则袖长所增加的长度也越大，因此，制图中的袖长约为：测量长度+穿着层次的厚度。③袖山头收缩的因素：袖山头隆起的高度越高，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+4x收缩量。④袖口收碎裥的因素：碎裥的收缩量越大，则袖口鼓起的程度也越大，从而袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+0.2x碎裥量。
⑤面料缩水率的因素：假设缩水率为K，K越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度长应为：测量长度+Kx测量长度。
上面所考虑的因素都是相互独立的，如在两个以上因素同时出现时，那么，制图中的袖长应为：测量长度+n个因素所增长度。其中，n为2、3、4、5。
值得一提的是以上②、③、④、⑤的结论对于腰节长问题同样适用，如腰围处收碎裥的连衣裙，为什么在平面制图中的腰节长要长于测量中的腰节长等类问题，都可以根据上述的结论予以完美解释。
以上是我在多年的工作中，独立摸索钻研出的工作经验，未来我会继续努力工作，为厂部做出更多的贡献。
服装技术工作总结 篇4
本人武海干，1993年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
参加服装行业以来，我在每天的实践工作中学到了很多的服装制作方面的工艺技术，下面就以衬衫制作为例，对其进行详细的缝制工艺总结。
女衬衣的设计与制作
一、款式图的设计
二、面料的选择
衬衫一般采用梭织面料，所用经纬密度的纱线粗细及织法的不同，织出的衬衫布料也不一样，不管是手感还是视觉上差异还是很大的.。根据服装款式与穿着风格来选择面料。
三、样板制作款式一女衬衣
1、规格设计号型衣长（L）胸围（B）腰围（W）臀围（H）160/84A54938196肩宽（S）袖长（SL）袖口（CW）391630
2、制图
3、放缝与标记
（1）根据净样板放出毛缝，衣身样板的侧缝、分割缝、肩缝、袖窿、领口、止口、前后克夫、门襟四周等一般均放1cm
（2）袖子的放缝同衣身，袖山弧线、袖缝放缝1cm，袖口贴边宽2.5cm.
（3）领里四周放缝1cm，取45度斜丝，领面的后中线为对折线，四周放缝1cm。如面料稍厚，则领子的领底在领外围线和领角处去掉0~0.15cm的止口存量。领面在领翻折线处切入0~0.3cm的翻折存量。
注意：
面料、工艺处理等影响缝份的大小。
缝纷有时可取0.8cm、1.2cm。某些特殊部位也可放0.6cm,如领口，止口，袖窿，袖山等部位
相关联部位的旋缝量必须一致。如衣身的领口与领子的领口，袖窿与袖山弧线等。
4、粘合衬配置
在面料某些需要加固的地方，加上粘合衬。如：领子，袖克夫，前门襟。
5、工艺样板制作
（1）领净样：领外口线是净缝，领口线是乱缝。
（2）前后克夫：四边均净缝。
（3）扣眼位样：止口边净缝。
6、样板的校对
（1）缝合边的校对。对应缝合片长度相等，特殊情况外。
（2）袖子吃势量的校对，领子弧线与衣身领口弧线的校对。
（3）规格校对，主要是衣长，胸围，袖长，袖口，肩宽。
以上就是我在实践流水生产工作中所总结出来的服装缝制工艺方面的经验，这些经验让我在过去的那些年的服装缝制工作中操作技术更为熟练，制作工艺更为严谨。
在未来的工作生活中，我会继续努力工作，勤奋学习，团结同事，爱护集体，充分发挥组长的领导带头作用，与同事们一起保质保量并且按时完成厂部下达的各项生产任务，为厂部的明天一起努力！
服装技术工作总结 篇5
本人xxx，1991年参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间主任一职。
在工作中我擅长女衬衫的制作，在女衬衫的制作中我总结了不少的工艺经验，以下就是我对女衬衫的缝制工艺做的总结汇报。
衬衫的缝制工艺
一、女衬衫的'工艺流程
做缝制标记→收省→烫门里襟挂面、烫省→缝后肩缝→做领→装领→做袖袖克夹→装袖、缝合摆缝和袖底缝→装袖克夹→卷底边→锁眼→钉钮→整烫。
二、收省
1、缉胸省，后肩省要对准上、下层眼力标记正面相叠，由于靠近领圈的一条省缝丝绺比较直，而靠近袖窿的一条省缝丝绺处比较斜，所以缉对要将丝绺比较直的省缝放在上面缉。
2、胸省右片由上缉下，左片自下缉上：肩省左由上缉下，右片由下缉上，省尖缉尖，两片长短一致省尖处留线头0.4cm打造后剪短。
三、烫门里襟挂面，烫省
1、烫门里襟挂面，门襟挂面宽窄按眼刀，从上向下烫。
2、烫省，从肩头省根向省头烫，胸省缝向门襟方向烫倒后省向背中方向烫倒，尖部位的胖形要烫散，不可有折裥现象。
四、缝合肩缝
后片省处要归拢，前衣片胸省处要拔宽，前后片肩头正面相叠，前片放上面，两省缝对齐，省缝均朝领圈方向坐倒，缉线1cm，然后拷边。
五、做领
1、领面比领生略放大，领面，领生丝绺一致，拼领面、领里的后领中缝，缉线0.6cm，拼好后烫分开缝。(如放一般薄布衬，衬头丝绺与领面，领里一致，用搭缉法拼中缝)。
2、粘衬领角处修去粘上领面。
3、领面领角处稍归拔，使角有窝势，自然向里卷曲，与领里正面相叠，后领中缝对准，可在外口毛边用少许薄浆粘合，烫平、缉线0.8cm，或按粘衬上的条线标记缉线，注意领角处不可缺针或过针。
4、将缝头剪窄、剪齐，使领边沿平薄容易汤煞。按缉线把缝头向领衬一边扣倒，边烫边折转，对于难以烫煞的衣料，可以稍蘸一些水在缝边上，熨烫定型，领角折尖，(折比较尖的角OF在领角尖端涂少许门浆糊，再熨烫粘住)两角对称一致，然后翻出领头，领角要翻足。
六、装领
1、上领。把挂面按止口折转，领头夹中间，对准叠门眼刀，领脚与领圈缝头对齐，从在襟开始缝0.6cm，缉至距离挂面里口1cm处，上下五层剪眼力，眼力深处不能超过0.6cm，不要剪断线，然后把挂面和领面翻起，领里和领圈要平齐，继续缉线，后领中缝与后将中线对准在左右肩缝向后身坐倒，左、右眼力相距一致，领圈不能缉还或归拢，如领子略大于领圈，只需在领圈直丝处稍稍拉伸，但斜丝处不能拉伸。
2、压领，先把挂面翻正，叠门翻出，领面下口扣转0.6cm扣光后的领面盖将第一道上领缉线，注意领面要留外有里外匀窝势，从眼刀部位开始缉线，不要缉牢领里，由于领面是斜料，缉线时要拉紧下层，推送上层，使上下保持松紧一致，左右肩缝和背中线不能偏，防止领面不平或起连。
七、做袖子
1、缉袖衩，方法有两种。方法一：
①将袖衩一边缝头扣转0.6cm。
②袖衩的另一边正下与袖衩反面相叠，放齐、缉线0.6cm，开衩转弯处袖子缝头0.3cm，在转弯处不可打裥或毛出。
③将袖衩翻转，在袖子正面将扣光毛缝的被衩一边盖过第一道线，缉袖又止口0.1cm，注意不能缉住反面袖衩，不能起连。
方法二：
①将袖衩缝头都扣转0.6cm，然后对折，衩里比衩面略放出0.05至0.1cm。
②将袖子衩口夹进袖衩正面压缉0.1cm止口。
2、封袖衩，袖子沿衩口正面对折，袖口平齐，袖衩摆平，袖衩转弯处向袖衩外上斜下1cm，缉来回针三道。
八、袖口抽细裥与袖山头抽吃势
1、用较稀针距在需要抽线的部位沿边缉线，缉线不要超过缝头，因此缉线一般不折掉。
2、为便于纽裥的固定，袖口抽纽裥可用双线抽裥。
3、袖山头抽线。一般薄料的袖山头不用抽线，厚料的袖山头采用抽线，在山头眼刀左右一段横丝绺略少抽些，斜丝绺部位抽拢稍多些，山头向下一段少抽，袖底部位可不抽线。
4、在缉线的同时，可以用右手食指低住压脚后端的袖片，使之形成袖山头吃势，再根据需要用手稠节一下各部位吃势的份量。
5、另一种抽细裥的简便方法很实用，只要在缝纫机压脚前插上一根缝针，造成压脚部位高低不平，就会产生缝线抽缩，形成细裥，但缉薄料时要防止产生轧痕。
九、做克夫
1、袖克夫正面相叠，袖克尖面拉转1cm缝头，两头分别缉线袖克夫尺寸按规格要求。
2、烫转两边缝翻出后烫平，烫煞袖克夫夹里比袖克夫面放出0.6cm缝头
十一、卷底边、锁眼钉钮
（一）卷底边
1、缉底边挂面，挂面向正面折转，沿底边缉线一道。
2、缉底边。挂面翻出，折转底边贴边，贴边扣转毛缝从挂面底边处开始缉线0.1cm止口，不毛出，不漏落针，不起连，也可用手工缝针缝牢。
（二）锁眼钉钮。
锁眼。门襟锁横扣眼五个。扣眼进出位置在搭门线向止口偏0.1cm，眼大根据钮扣大小，一般为1cm。
十二、整烫
1、熨烫前喷水均匀，若有污渍，要先洗干净。
2、先熨烫门里襟挂面。遇到扣眼只能在扣眼旁边熨烫，不宜把熨烫，不宜把熨斗放在扣眼上熨烫，衣服上的扣子，特别是塑料扣，不能与高温熨斗接触，否则会烫坏钮扣。
3、熨烫衣袖，袖克夫，袖口有折裥，要将折裥理齐。压烫有细裥则要将细裥放均匀，要烫平，然后再烫袖底缝，烫袖克夫用手拉住袖克夫边，用熨斗横推烫袖底缝，烫袖克夫用手拉住袖克夫边，用熨斗横推熨烫。
4、熨烫袖子，先烫领里，再烫领面，然后将衣领翻折好，烫成圆弧状。
5、熨烫摆缝，下摆贴边和后衣片。
6、衣服扣子扣好，放平，烫平左、右衣片。
以上就是我在多年的工作中对于女衬衫的制作工艺流程的总结，在生产工作中，该总结在女衬衫的流水制作过程中起到了一定的借鉴作用，那些对女衬衫制作工艺不是很熟悉的员工起到指导作用。
在今后的生产工作中，我会继续努力工作，团结同事，分享经验，为厂部更好的工作。
服装技术工作总结 篇6
本人仇歧红，1988年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的流水生产实践工作中，我对男衬衫领子的制作工艺研究了许久，并且有一定的独到的工艺技术，所以，下面我就对多年来的研究进行整理，并作相应的汇报总结。
男衬衫领领脚的前端为何要有宽窄及长短之差？
解决这个问题应首先了解男衬衫领最基本的外观要求：
①当正视时（穿在人体上观察），左右门、里襟处的领脚相互间不能有上、下偏差。
②门襟一面的领脚前端不能向外翻翘（其它的外观要求不一一例举）。
要使得男衬衫领领脚能满足上述第一个外观要求，除了工艺制作上的措施外，必须在制图时将门、里襟处的领脚处理成一宽（里襟）一窄（门襟），宽窄之差约为0。3厘米，如图14—1所示。
为何要这样处理呢？
其一，门襟一面的领脚处在里襟一面的翻领下，这样，领脚容易被翻领顶下去。
其二，由于人体颈部正面处的颈窝表面呈内弧形，当衬衫穿在人体上后，里襟的领脚处在外周上，门襟的领脚处在里周上，显然，外周长于里周，如图14—2所示。况且，门、里襟的'两段领脚之间不可能贴得很紧，多少总有一点空隙，这使得上述现象更为严重。
同样，要使得衬衫领领脚能满足上述第二个外观要求，除了工艺制作上的措施外，必须在制图时，将门、里襟的领脚，处理成一长（门襟）一短（里襟），长短之差约为0。3厘米。
这主要是为了要加长门襟处的领脚，使其被里襟一面的翻领挡在里面，不至于向外翻翘。
上述总结，虽然是我独立钻研完成的，但是其中少不了厂部对我多年来的悉心教育和栽培，是厂部给我从事服装制作这一行业的工作平台，让我在工作中能学习到更多的服装缝制方面的工艺技能。
同时也少不了同事们的共同努力，是多年来与同事间的交流，使我工艺技术水平进步的其中一个必要条件，取他人之所长，避他人之所弊。同样是我多年来学习的方式。在未来的工作里，我定不会辜负厂部多年来对我的恩惠，努力工作，勤奋学习，团结同事，刻苦钻研。充分发挥作为机缝车间组长的领导带头作用，积极带动同事们一起努力，保证每天都会保质保量按时完成厂部下达的各项生产任务，为厂部的明天尽一份自己的力量，努力拼搏，努力奋斗。